"El Indico me estaba esperando, lleno de infinita paciencia azul. Con sonrisas de espuma blanca, contento. Con el sosiego que tienen los océanos en ver pasar la vida, ajenos a nuestras incertidumbres, escribiendo nuestra historia en el agua, borrando nuestras huellas en la arena"

Entrar en Mozambique es llegar de nuevo al África auténtica.

Un campesino que levanta la cabeza entre el maíz y te dice "boa tarde" sonriendo.

El jefe de policía de Boane que se empeña en llamar a su cuñado periodista, para que publique el viaje en "Las Noticias" de Maputo.

Un camión cargado de gente que te adelanta, todos te animan y dan palmas mientras tragas una espesa nube de humo.

Un café, café (Delta) como es debido.

Música en vivo en las calles vivas.

Chicas bailando en la playa.

Gente que se sienten personas.

Y amigos, viejos amigos de nuevo.

"Por debajo de mi ventana se extiende, hasta el horizonte, un campo de cañas de azúcar, un campo amarillo roto por una hilera de árboles oscuros que marcan el curso de un arroyo. Son las 6h de la mañana, el cielo aún no es azul pero lo pretende, las ranas y los grillos han callado después de una noche agotadora, el aire huele a regalo.

Esta ventana podría estar en el Caribe, en una isla de Indonesia o en cualquier lugar del mundo, pero yo estoy en el pequeño reino de Swazilandia y como todos sabemos desde niños los pequeños y lejanos reinos solo están en los cuentos.... y además hay princesas"

He cambiado de ruta varias veces, trazo un camino sobre el mapa y luego resulta inviable por un montón de circunstancias, el viaje esta vivo y me lleva por donde quiere. Dos días de intensas lluvias al norte de Durban, entrada en Swazilandia. Desde Maputo me presionan para que llegue antes del 26 y así podernos ir este fin de semana a una playa con elefantes, pero la bici es lo que tiene y además el motor no da más de si.

Jirafas: homenaje a la Selección Española de Baloncesto.

Se nota, ya, la bonanza del Indico por esta parte del Continente, campos de sorgo, el azahar de los naranjos, colinas de verdes pastos. La primavera se despereza a cada curva del camino.

Estoy en Pietermaritzburg, una ciudad grande pero tranquila, en un B+B perfecto, una habitación con chimenea, suelos de madera, un sofá frente a un mirador y una cama espectacular (no todo va a ser sufrir)

Rumbo Noreste, lentamente trepando por África, a la velocidad de la brisa, al ritmo del sol, con el tiempo necesario de recrearte en lo que ves.

Fotos: Paisajes, peligro aviones (señal de tráfico para Getafe)

"Laberinto de valles, cañones cortados a pico de lluvia y tiempo, encajes de roca. Montañas desnudas, frías, bellísimas, que acunan las aguas del Orange. País de vientos y pastores, país de soledades"

Ya he salido del aislamiento montañés. En Lesotho asfaltan una pared y lo llaman carretera, pues así todo el tiempo, o subes o bajas, me he quedado sin piernas y sin frenos. Los puertos no tienen curvas son rectos como cortafuegos. A las ruedas se las ve el aire, las voy cambiando pero no se si llegarán.

Estoy en Matatiele (Sudafrica) llevo 2.500 Kms y enfilo para Swazilandia y Maputo, espero ir un poco más rápido ahora (con el permiso del viento)

Fotos: Niña, valles, pastores (guitarra hecha con un bidón de plástico) río Orange, casas, "estoy muerto"

A primeras horas de la mañana he llegado a Maseru (Lesotho) Todavía no se que ruta coger, porque ayer me encontré a un grupo de ciclistas de Ladybrand y me dijeron que la ruta que tenia planeada era inviable, ellos me propusieron otra, pero son 350 Kms llenos de puertos de montaña (hay montañas de 3.400 m) osea que me toca sufrir.
Esta conexion es muy mala y lenta, voy a ver si encuentro algo mejor.

"Habéis cabalgado alguna vez en el viento?

A media noche del jueves comienza el ulular, por la mañana el vendaval es de proporciones bíblicas. Mientras preparo todo para salir, se me acerca uno y me dice, con una sonrisilla maliciosa "mal día para la bici" O perfecto, contesto, depende de por donde te venga el viento.

A veces tengo suerte, llevar un huracán en la espalda durante 140 Kms es agradable, a veces tengo mucha suerte"

Pero no siempre es así, o cambia el viento de dirección o lo haces tu. Estoy en Senekal (con K) Sudafrica y a dos días de Lesotho, las temperaturas están bajando según más al sur. Esta mañana ha amanecido con una niebla fría de pantano y apenas hemos llegado a los 20 grados a mediodía. El atravesar Sudafrica es como hacerlo por Castilla o La Toscana, es puro Mediterraneo en el hemisferio sur. Siempre voy por carreteras secundarias pero aun así, aveces, el trafico es peligroso.
Ayer, según salia de Kroonstad, vi, en una tienda de compra-venta de coches, un Volkswagen escarabajo de los antiguos, amarillo, precioso, con ojos (faros) tristes, por 6000 Rand (algo más de 500 euros) y a nada estuve de terminar el viaje petardeando hasta Maputo con el beetle.
Pero aguanto y sigo a pedales.

"Luna de crema en la acacia, debajo, una hoguera que quita el frío y el cansancio. En el transistor suena música africana con interferencias, es de Sanyak, peón caminero, ahora es el guarda del antiguo campamento de los que hicieron la carretera, es lo único que hay en 200 Kms a la redonda. Me ofrece un té, no habla casi ingles pero se ríe cuando le digo que voy a Mozambique en la bici. Duermo en una caseta de chapa, a lo lejos rugen los camiones, luego el silencio. Una luna de vainilla se filtra por las rendijas"

Estoy en Zeerust (Sudafrica) tras 8 días de viaje y 1200 Kms desde Windhoek.

El Kalahari es un desierto aparentemente amable con matorrales y arbustos, parecido al de Arizona, plano como un mar de nada pero con un sol implacable, noches heladoras y un viento enloquecedor.

He tardado 6 días 6 en cruzarlo, 6 días de sed, hambre y sufrimiento que se me han hecho eternos. Y sin embargo no es peligroso, pasa gente con frecuencia y se paran si se lo pides. Muchos paraban solo por curiosidad, para preguntarte por lo que haces, de donde eres? a donde vas? Se echan las manos a la cabeza cuando les cuentas, no se creen lo que ven. Oh my God!!! repiten una y otra vez, te dan Coca-colas heladas, de la nevera de sus todoterreno, que saben a la felicidad absoluta.

Casi siempre salia con 5 litros de agua pero no duraban mucho, no hay nada de nada en tramos de más de dos días. He tenido que cambiar la cubierta de atrás por que pinchaba mucho, pero lo peor es el culo que ya no se como sentarme.

Ahora comienzo camino a Bloemfontein para entrar en la montañosa Lesotho.